Bricolaje y trucos

 

Montar un Cátodo.

Fuente:http://www.fotografonocturno.com

 

Los catodos son herramientas usadas para crear esferas y trazas de luz con resultados muy llamativos si se hace un uso correcto de ellos.

El material que necesitaremos será:
8 pilas de 1,5v pues el catodo funciona con 12v

Dos portapilas de 4 pilas cada uno que albergarán al total de 8.

Para este tutorial usaremos un cátodo revoltec de color verde que al adquirirlo se presenta como sigue:

Una vez abierto, lo primero que vamos a hacer es sacar el interrumpor del soporte en el que viene encajado. Dicho soporte no lo usaremos y nos quedaremos únicamente con el interruptor.

A continuación y aquí es muy importante no equivocarnos, cortaremos los cables que unen el transformador del cátodo con las piezas de plástico blancas por este extremo con lo que hemos de obtener esto:

Una vez cortados estos cables, vamos a  cortar un cable rojo y un cable negro de los que han quedado en el extremo de las piezas de plástico blancas para colocarlos en un extremo positivo (el rojo) de un portapilas y el cable negro en el negativo de otro portapilas. Una vez hecho los unimos y los aislamos con cinta aislante.

Ahora lo que vamos a hacer es unir el cable rojo del transformador con el cable rojo que hemos de colocar en el portapilas que ya contiene cable negro.
De esta manera, solo han de quedar  dos cables negros de ambos portapilas sin conectar por lo que uno tendremos que colocarlo de los sobrantes de la pieza de plástico negra.

Una vez hecho este paso, conectamos los dos cables negros al interruptor.

Llegados a este punto, nuestro catodo se encenderá cuando pulsemos el interruptor.

Para acabar, cogeremos un listón de madera u otro accesorio que nos permita colocar el catodo y colocaremos los cables con cinta aislante para que su uso sea cómodo.
Hay que hacer un agujero en dicho listón para poder colocar el interruptor.
Este es el resultado final. En el extremo izquiero se ha colocado una brida que sujeta ambos tubos del catodo para que sea estable. La brida viene incluida en el catodo.

Una sugerencia es colocar tiras de cinta aislante en algún punto del catodo ya que así el efecto que producirá será más atractivo.
Ahora solo queda desarrollar vuestra creatividad y encajar la iluminación en composiciones con fundamento.

Enlaces de interés: Los catodos se pueden adquirir en IBERTRONICA
Los portapilas se pueden adquirir en almacenes de electricidad o por ebay haciendo una búsqueda de: 2 unidades Portapilas para 4 pilas tipo AA para PCB”

 

 

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Filtros para Linternas.

Fuente:http://www.fotografonocturno.com

Si bien en esta página podréis encontrar información sobre los GELES en esta ocasión vamos a usarlos para crear filtros de colores que van a ser usados con nuestras linternas.

Personalmente, las linternas de luz fría que uso corresponden a la marca LED LENSER por su construcción, bajo consumo de pilas y larguísima durabilidad.
Lo único que tenemos que hacer es recortar los geles que vemos en la imagen de arriba de acuerdo con el diámetro de la linterna que vayamos a usar.
Como veis, no ha de ser una circunferencia perfecta pues no usaremos el gel entero como comprabaréis a continuación.

Para los modelos de Len Lenser PT, T7 y M7, sirve un tapón de plástico de una botella de Aquarius ya que su diámetro encaja perfectamente en el cabezal de la linterna y puede quitarse y ponerse fácilmente.


De esta manera, podemos tener tantas linternas de colores como deseemos de un modo sencillo y económico.
Es importante aconsejar que se haga con aquellas que tenga luz blanca ya que así los tonos de los geles serán reales. Si se usaran con linternas de luz cálida, éstos cambiarían y no obtendríamos el color desado.

 

 

 

 

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Camera Pi – DSLR Camera with Embedded Computer

fuente:http://davidhunt.ie/?p=2641

I’ve had the idea of embedding a computer  DSLR camera for a couple of years now, but for whatever reason I never got around to implementing it, mostly due to the cost of small single board computers. Until now, that is. With the release of the Raspberry Pi, embedded computing has all of a sudden become much more affordable. At €35 for the computer, it’s far cheaper than any of it’s rivals.

So what I’ve done is take an old (broken) battery grip that I had lying around (for my Canon 5D Mark II), and made a few modifications to it so I could fit the Raspberry Pi SBC (Single Board Computer) into it. I left a few holes in the case so that I could get at the USB and network ports, and video port. it’s a fully functioning computer with a Linux Operating System (Raspbian), has 2 USB, network, video, HDMI and GPIO.
Possibilities include:

• Wireless tethered shooting – attach a Wifi dongle to the USB port, so I can transmit pictures to a PC or tablet PC as I’m shooting.
• Attach a USB memory key or hard drive so I can back up the images on the camera.
• Remote control the camera using a PC, tablet PC or smartphone (from anywhere in the world).
• Intervalometer – take a picture every few seconds for those high-speed sunset sequences, including exposure adjustment as you go.
• On-the-fly image conversion for faster previews on remote display device (iPad, etc).
• Add a small LCD display to give status, allow user input via buttons, etc.
• Trigger camera via shutter release port, also allows waking up of sleeping camera, which cant be done via USB.

There’s plenty of work to be done on the software side of things but the prototype is working. I can pull images from the camera and transmit them via either Wifi or ethernet. There’s a significant problem with the current USB drivers on the Raspbian linux disribution, though. After a few requests to the camera, the gphoto app responds with “Unknown Error”, and the only solution seems to be to unplug the usb cable and re-insert it. Not a workable solution, so I’ll have to look into that. Works fine on my other linux box, but a full-sized PC won’t fit into the battery grip!
–Note– I found a wee ‘C’ code snippet that will reset a USB port, and that seems to do the trick if I call it between each gphoto2 call. Not ideal, but it gets me away from constantly unplugging the cable….

I initially started by powering it externally, so then I tried the device shown on the left. It’s the guts of an iphone car charger, which converts 12v to 5v, so I tried to see what it would put out if connected to 4xAA batteries, which is the end goal for power,as I want to be able to swap batteries during a shoot. Unfortunately, the DC-DC converter drops a volt from the 5.25v set of batteries I tried, giving me 4.25v. Not enough for the Pi. Putting it on a 12V supply gave me a nice 5.02v, but it’s more difficult to source a 12v battery that’s small enough for my purposes.  However, I then spotted the parts lying on my workbench, and as I sat there looking at the parts I’d already taken out of the battery grip, I realised it might be possible to use some of them to make a compartment for a Canon 5D Battery, which runs at 7.2 volts. A quick test with one of those batteries showed the output of the DC-DC converter at a steady 5.02 volts, so I then attempted to boot the Raspberry Pi. And up it came. I measured the current at 450-480ma, with a Microsoft wireless keyboard/mouse USB adapter in the USB port. I could ssh in, so the network port was fine with that PSU. Great, Next to mount one of those batteries in the grip. Check out the following pic to see what I did there….

The first pic of the three shows the original double compartment. Next shows the compartment split in two, and the third shows the compartment mounted in the grip with the Rasberry Pi. There’s just enough room above the Pi to mount the DC-DC converter, and the final result is shown below.

This image shows the Canon 7.2v 1800mAh battery. I’m not sure yet how long it will drive the Raspberry Pi when in use, but the initial measurements of 480mA when idle looks promising. So I should get a few hours anyway, which is ideal.

And the whole setup put together. the white tab you can see on the right hand side is a spring loaded hook that keeps the battery locked in. Once you hold back the tab, the battery can be removed. I’d like to have a door on this to further hide the battery, but this is fine for the moment. I can boot up, and log in using a Microsoft wireless keyboard/mouse combination, connect to the network, browse the web, etc.

I’ve ordered a nice neat USB cable for connecting the grip and the camera together. It’s 15cm long, with right angled connectors.

I spent a few hours this evening putting together a perl script for tethering, and I now have it working. The script queries the camera for images every second, and gets a list of images. It  compares against a list of already download images, gets the new ones, then sends them to my iPad which is running shuttersnitch. I can press the shutter on the camera, which is not affected by the gphoto2 queries from the Pi, and a second or two later the Pi takes the image from the camera into the Pi. Then the image is transmitted to the iPad. If there’s an interruption between the Pi and the Camera, the Pi will transfer all images that it has not previously transferred before when communications are re-established. Here’s a quick video demo:


I popped into my local electronics superstore this morning, and picked up an 802.11n WiFi Dongle. Nice and small, about 10mm square. I’ll post pics of it later. Suffice to say, the Raspberry Pi is now associated to my 802.11b router, and pulling down new packages as we speak. It’s based on the Realtek RTL8188SU chipset, so should be good for a wifi hotspot. So, that’s another milestone achieved!


Also, I’m blown away by the interest in the project, nice to see! And lots of positive comments!
Update on 19th Aug 2012
Main news for today is that I got the camera triggered  via shutter relase cable from the GPIO pins on the Raspberry Pi. I built a circuit that will allow me to trigger both pins on the shutter release port. While this may not seem significant, it allows me to wake up the camera if it goes to sleep by sending a pulse to the “half depress” pin on the shutter release port.  So now I’ve two methods to take a picture, one via the USB, and the other via the Shutter Release port.
Oh, and I also got a quick script done to do a 5-exposure bracketed shot, -4, -2, 0, +2 +4.

Next to play with more tethering… or USB-key backups… There’s so much to do…
More to come….

Parts List (so far):

• Raspberry Pi – €35
• Battery Grip – €35
• 7-12V to 5V DC-DC converter (probably about €10, I had one lying around)
• 7.2v 1800mAh battery (£9.99 from 7dayshop.com)
• 15cm USB cable €4
• 802.11n WiFi Dongle €20 (much cheaper on eBay, though)

Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation
About the Author:
By day I’m a senior embedded Linux software engineer working with Emutex Ltd, an Embedded Software Solutions company in Limerick Ireland. In my spare time, I take pictures, and play with gadgets and technology.
Twitter: https://twitter.com/climberhunt @climberhunt  #CameraPi
Facebook: https://www.facebook.com/davidhuntphotography

Other interesting DIY projects:

• Macro Pi – Focus Stacking using Raspberry Pi
• Water Droplet Photography with Raspberry Pi
• Tri-flash – three strobes on one mount
• Infiniband at Home (10Gb networking on the cheap)
• Lapse Pi – Time Lapse rail using Raspberry Pi

 

 

 

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Lapse Pi – Motorised Time-lapse Rail with Raspberry Pi

fuente:http://davidhunt.ie/?p=2822

The Plan

With all the talk about time lapse rails, I though I’d have a go at building one. Especially since the cost of the commercial solutions were beyond my budget for something I’d probably only do from time-to-time. But now that I’ve got into it, I must admit I’m quite hooked on it! I actually started this before all the other projects, and I’d completed it some months ago, but I hadn’t gathered enough time-lapse footage to demonstrate it’s use properly. I now have a couple of minutes of decent footage, so here goes. Enjoy.
(Standard disclaimer applies, batteries are a fire hazard, wiring them up incorrectly can cause a fire, burning, etc., not to mention possible damage to equipment. Do so at your own risk, etc).
Here’s an image of the Canon 5D MkII on the DIY time lapse dolly, fully assembled, and ready to go.

The Construction
Here’s the finished rail in full.

It can also take a tripod on each end, so you can do rising panning shots. I prefer the low level, wide angle pans, though. The tripod attachments are taken from a pair of salvaged hotshoe tripod mounts, normally used for mounting a flashgun to a tripod. I took off the hotshot part, and bolted the remainder onto the metal plates at ends of the tail. This gives me the ability to put one or two tripods under the rail for elevated pans.

The construction was definitely the hardest part. Over the course of about 3 months, I’d do a bit, think about the next bit, do some more, etc. The legs were the last piece, as dragging along old buckets on which to prop the rail didn’t look cool AT ALL! I picked up the legs (some kind of wall hangers) at a local hardware store for €1 for a set of 2!
Here’s a close up of the dolly, with the tripod head. It’s attached with some 1/4″ threaded bar and a nut.

The Raspberry Pi in it’s clear acrylic case.  It’s powered from a 8 x AA battery pack underneath the dolly, run through the 12v-5v DC-DC converter. The same battery pack drives the motor as well as powering the Raspberry Pi. For the power connector, I used a Micro-USB connector I salvaged off the same car charger from which I got the DC-DC converter.

Another view of the Raspberry Pi on the dolly, this time with a Canon 5D Mark II. The camera is mounted on the head of an old Slik tripod which was too light for normal use, so I removed the head and made up a 1/4″ bolt to attach it to the dolly plate. This allows me to position the camera angle at any angle, and is especially important for the rising/falling pans. It’s important to keep the camera horizontal where there’s a horizon in view.

A low angle shot, showing the skate bearings on the rail.

 

Here’s a side view. You can see in the picture below the way the skate bearings are bolted onto the dolly tubes and sit on the rails. The 45 degree angle of the bolts into the tubes allows easy mounting onto a 3/4″ or 1″ rail. And you can always use longer bolts for thicker rails. Thicker pipes give you the possibility of longer, more stable rails. Anyone for a 10 metre time lapse rail?  Seriously though, my local hardware store has 21ft gas pipes, I’m thinking about it!

And a closer look. Underneath you can see the timing belt with bearings on the left with the motor, then the box with circuits in the middle, and battery pack on the right. I used 6-pin mini-din connectors from the Pi’s GPIO, as it gave an adequate number of pins in a nice neat form factor.

Another view from underneath .Velcro is great to keep everything attached!

Here you get a look at the timing pulley in that dark cavity above the motor. That’s what pulls the dolly along the rail via the timing belt. Sending a pulse of 12v for 150ms to the motor drives the dolly about 3mm. Perfect for those slow pans. It’s important that the timing pulley is correctly matched with the timing belt. The motor is a 15RPM.

And finally, a nice low angle shot. I must clean up that Velcro. Not the prettiest solution, but it sure works nicely. You can also see the switch which I’ve used to reverse the direction of the motor. That simply reverses the polarity coming from the transistor to the motor, depending on it’s position. A motor driver (such as the one I used in the Macro Pi blog article) would allow me to switch direction in software, but the switch is OK for the moment, I don’t change direction too often.

An add-on to this project that is not detailed here is my DIY dew heater. I found that during night time shoots, the camera lens can very easily get fogged up, especially that we have such damp nights in Ireland. The dew heater wrapped around the lens brought it’s temperature up a degree or two, just enough to keep the dew from forming on the glass. The build instructions for the heater are very well documented on Steve Maddison‘s  blog, at http://www.cosam.org/astronomy/equipment/dewheater.html. After a few failed attempts at a night-time lapse, I built the heater, and I was amazed at how well it worked. Zero dew on the lens in very similar conditions to the previous attempts.
Here’s a few images of the rig in operation.
In this image, you can see where I covered the viewfinder, as the sunlight entering the camera from the back was washing out the initial images.

A couple of rocks in each end of the rail to settle it down a bit. It was a bit windy that day.

I don’t mind people walking through the time-lapses much, I think it adds a bit of interest.

 

The Circuits

I only needed two GPIO pins, one for driving the DC Motor, and the other for triggering the shutter of the camera. I used pins 17 and 18 (plus the GND pin, of course). Since the DC Motor is 12V, I used a battery pack that takes 8 AA batteries, giving me about 11 volts, which works fine, and it’s more portable than an AC power supply. See my previous posts for a portable 5V power solution for the Raspberry Pi. It’s basically a DC-DC converter that I salvaged from an iPhone car charger, which converts anything from 7-13 volts input to a nice stable 5 volt output.
There’s a couple of (very) simple circuits to build, one for the solenoid, and one for the shutter release of the camera. First, the motor circuit.  The flywheel diode to protect the transistor against the inductive spike from the motor when it keeps going after the pulse has dropped), I don’t actually have a diode in my build, but I’m told it’s a good idea to have one.  You can see the discussion about the flywheel diode in the Water droplet blog article. In both curcuits, a 1K resistor should be fine.

Next, the Shutter Release circuit. This has been tested with a Canon 5D Mark II and Mark III. There are 3 wires in my shutter release cable, usually black, white and red. Black is GND, white is focus and red is shutter release. I’ve called focus pin 2 and shutter release pin 3, with GND being pin 1. I didn’t include a photo of the circuit, as it’s such a mess it wouldn’t inspire confidence. It works, though!

The Code
Here’s a small bit of python that should get you going. There’s a bunch of variables at the start of the script to define the length of pulse you send to the motor, the settling time for the motor, etc. Experiment with these to get the optimal settings for your particular time lapse.

import wiring
from time import sleep

shutterpin = 17
motorpin = 18

framecount=5
pulse_length=0.1
settling_time=0.5
shutter_length=2
interval_delay=0.2

gpio = wiringpi.GPIO(wiringpi.GPIO.WPI_MODE_GPIO)
gpio.pinMode(shutterpin,gpio.OUTPUT)
gpio.pinMode(motorpin,gpio.OUTPUT)
wiringpi.pinMode(shutterpin,1)
wiringpi.pinMode(motorpin,1)

for i in range(0,framecount):
    gpio.digitalWrite(motorpin,gpio.HIGH)
    sleep(pulse_length)
    gpio.digitalWrite(motorpin,gpio.LOW)
    sleep(settling_time)

    gpio.digitalWrite(shutterpin,gpio.HIGH)
    sleep(shutter_length)
    gpio.digitalWrite(shutterpin,gpio.LOW)
    sleep(interval_delay)

And finally, here’s a video of the rig in action. It also includes one of the first time lapses I shot with the rig.
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Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation
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Other Related Posts:

• Raid Pi – Raspberry Pi as a RAID file server
• Drop Pi – Water Droplet photography with Raspberry Pi
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• Camera Pi – DSLR Camera with Embedded Computer

 

 

 

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Rótula Nodal Casera DIY

Hace unas semanas que estoy aprendiendo y estudiando acerca de la fotografía equirectangular (360º). Mi objetivo es hacer visitas virtuales y de esta forma ir abriendo nuevos caminos profesionales. Pero hasta que tenga la técnica bien perfeccionada intento gastar lo menos posible (que la crisis es muy dura)

Tengo cámara (1000D, 7D) y un objetivo apropiado (Tokina 11-16). También tengo trípode (Giotto MTL 9251B) y en principio lo único que me faltaba para hacer foto 360º era la rótula nodal

Pensé en comprar alguna baratilla (panosaurus, etc) pero viendo tutoriales para fabricar una me di cuenta de que tampoco es tan difícil, así que ¡¡manos a la obra!!

De los varios tutoriales intenté coger las buenas ideas que cada uno aporta, juntarlas y hacer mi propia rótula casera de la forma más profesional posible.

A continuación os detallo los pasos para crear la mía, espero que os ayude y os sea útil.

Lo primero es fabricar una rótula giratoria que sea la unión entre la rótula nodal y el trípode, para ello seguí las intrucciones de pmargom, aquí os dejo el tutorial: www.ojodigital.com/foro/brico-tuning/338946-rotula-panoramica.html?langid=1

Y aquí os dejo cómo ha quedado la mía



Tiene un giro muy suave y encaja a la perféctamente con el trípode, lo que da una agradable sensación de seguridad

Luego vienen la piezas propias de la rótula nodal.

La primera pieza (pieza 1) mide 15cm x 4cm x 5mm con un rasgado de 10cm para adaptarla a diferentes cuerpos y objetivos
Encima he colocado un nivel de bola que también está atornillado a la base



Se fija a la rótula giratoria por medio de 2 tornillos allen de cabeza avellanada métrica 5 (la misma que tienen los allen de mi trípode y así con una herramienta tengo para todo)



Luego viene la pieza vertical (pieza 2). Medidas 18cm x 3,6cm x 5mm (aluminio). Se une a la "pieza 1" por medio de una L de plástico (nylon) que fijo a la vertical (pieza 2) con un par de tornillos allen métrica 5. Con un allen métrica 10 (correspondiente al rasgado de la pieza 1) y una palomilla y arandela consigo apretar de una manera muy firme




La pieza 3 mide 16cm x 4cm x 5mm, con un rasgado de 9 cm de largo y un ancho que corresponda al tornillo que aprieta en la cámara (WHITWORTH de medida 1/4).

Aquí con un par de pasadores acoplo un círculo de plástico (nylon) que me permite calibrar los grados de giro además de darme el espacio entre la pieza 2 y 3 para poder colocar el tornillo a cámara y que no pegue cuando la cámara está disparando el cénit



Uno a la pieza 2 y 3 con un allen métrica 10, una palomilla y una arandela dentada que fija perféctamente aunque tenga que soportar el peso de la cámara.



Por último la zapata, hecha a medida de la pieza 3 terminada con una base de goma (un recorte que le pedí al zapatero) y pegada con gomafer



El tornillo de cámara (OJO -- WHITWORTH de medida 1/4, no uséis métrica u os cargaréis la rosca de la cámara) lo he lijado para que corra bien por el rasgado dejando las últimas 4 vueltas para que atornille (lo que pide mi cámara).

En fín, aquí os dejo unas fotos del aparatito montado con el Tokina y la 1000d





Por último agradecer a mi querido "cuñao" que es el manitas que sabe trabajar los materiales y el que se ha currado las piezas y a todos estas referencias que he usado para sacar la idea:
www.kalanda.com/rotula-casera-para-hacer-vistas-panoramicas-de-360.html#more-197
www.jpereira.net/bricolaje/rotula-panoramica-casera-nodal
www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=118187
josefotos.files.wordpress.com/2011/12/panoramicas_accesorio.pdf
y por supuesto al ya mencionado pmargom www.ojodigital.com/foro/brico-tuning/338946-rotula-panoramica.html?langid=1

Respecto a precios, yo he gastado unos 20€ (las dos palomillas, un par de tornillos whitworth y el nivel de bola). Las partes de aluminio (para la base giratoria) y las pletinas son "recortes-regalo", la tornillería me la ha puesto el "cuñao" y la goma de la zapata es otro "recorte-regalo" del zapatero.

Y después de escribir este largo "tocho" espero que de algo os sea útil. No dudéis en preguntar cualquier duda y sobre todo os agradeceré que aportéis mejoras, que seguro tiene muchas (yo ya le veo alguna que iré colgando cuando la haga)

Queridos forer@s disfrutad con la imagen y la imaginación 

 

 

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Proceso de fabricación de mi Slide 

http://www.ojodigital.com/foro/brico-tuning/428202-proceso-de-fabricacion-de-mi-slide.html

Bueno, pues ya ha comenzado la fabricación de mi Slide. He de admitir que llevo una idea en la cabeza, pero a medida que voy adquiriendo y mecanizando piezas en el trabajo pues va variando. De momento lo único seguro es que, constará de dos ejes sobre los que se hará el movimiento. Los dos ejes los he hecho con tubo metálico. Así que estoy mecanizando dos piezas (de aluminio), para meterle un rodamiento interior, así hará un movimiento suave.
Os enseño una foto de los rodamientos y como voy diseñando las piezas en el taller del trabajo y otra captura de pantalla de Cinema 4D, de momento esa seria la estructura. Posiblemente haya cambios, pero hasta que mañana no mecanice en el torno las dos piezas de aluminio, les monte los rodamientos y sepa como queda no puedo adelantar si se quedará así. Os iré informando

Bueno bueno bueno, esta tarde en el trabajo, he encontrado un pequeño motor de corriente contínua de 12v, que al acoplarle un pequeño reductor, me da una respuesta de giro bastante buena. De momento lo he dejado en el taller, para así en estos días poder sanearlo estéticamente (ya que es de una extrusora vieja), mientras en el torno termino de hacer el alojamiento para los rodamientos lineales. Esto parece que va tomando forma, cuando consiga montar la parte mecánica (sin motor, correa y piñón) encargaré un intervalómetro y la electrónica para empezar con el trabajo eléctrico. Mientras he preparado una simulación de movimiento ya con todas las cotas para comprobar el alojamiento de la correa. Os paso un video de la animación. Sigo trabajando, os iré informando.
Lo prometido es deuda. Las fotos del montaje, a falta de la chapa de aluminio para la cámara.
Vista de casi todo el slide completo visto desde arriba (el banco de trabajo es del taller del trabajo)


Uno de los laterales, lo que parece que está un poco arqueado ya está corregido. Esos dos tacos cuadrados de aluminio es donde están los rodamientos lineales. Sobre esos tacos irá montada la placa de aluminio que sujetará la cámara.


El otro extremo.


Los rodamientos lineales.


Y el mágico motor + reductor. Probado a 3 Vdc. Velocidad lenta y fuerza como para que con la mano no hayamos sido capaces de frenarlo, por lo que espero una buena respuesta.


Ahora a seguir investigando, creo que ya tengo ideado un sistema para la tracción. Ya os informaré. 

 

 

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Guardando el equipo (minireportaje, 3 fotos). 

http://www.ojodigital.com/foro/brico-tuning/95914-guardando-el-equipo-minireportaje-3-fotos.html

A raíz de una consulta de un compañero de foro, os explico el hueco que me habilitado en casa para guardar el equipo.

Aprovechando que la entrada al dormitorio principal de la casa hace un poco de "minipasillo", me monté esto:

Un mini-armario en lo alto, lo más hermético posible (para evitar la humedad) y con un par de tubos ultravioleta en su interior (para "achicharrar" de vez en cuando posibles esporas de hongos en las lentes y resto de equipo). Podéis ver el interruptor a la derecha; es un interruptor con piloto para saber que está activo, ya que la luz, como ahora explicaré sólo funciona a armario cerrado, y sin el piloto del interruptor igual no te enteras de que la tienes encendida.

Material: aglomerado de 19 mm laminado en melamina, listones de madera, tornillos, tacos, bisagras y tiradores.

Espero que esta primera foto sea suficientemente ilustrativa, de lo contrario preguntad.

El interior tiene este aspecto:

Puesto que tengo mucha profundidad de armario, al fondo he metido todos los embalajes originales (por si en un futuro vendo algo que vaya lo más completo posible), objetivos de poco uso, cámara vieja, etc. y fuera lo de uso más frecuente. Dado que tengo mucha cosa menuda, me fabriqué también un estante interior de quita y pon, bajo el cual pongo la mochila (la he quitado para que veáis el fondo) y la riñonera, y encima cosas variadas (flashes, disco de descargar tarjetas, alimentadores, etc.), incluida una "bola seca" para se trague la humedad que pueda entrar en el armario al abrir y cerrar.

Podéis ver que he reciclado una caja de madera de tres botellas como caja de guardar objetivos manuales; se recubre de plástico de burbujitas el hueco de cada botella y caben varios objetivos "por botella".

Podéis ver los tubos ultravioleta. No son de los de ponerse morenito, son de los de producir cancer de piel y quemar la retina, aunque realmente yo los quiero para matar posibles esporas de hongos en los objetivos y, en su caso, larvas, pequeños insectos y todo bicho que pueda amenazar mi equipo. Dado que son dañinos, aparte de tener el interruptor fuera del armario, para activar las luces a armario cerrado, la puerta derecha (la primera que ha de abrirse para poder abrir la otra) acciona un conmutador fin de carrera en serie con los tubos y el interruptor, de forma que la luz sólo se enciende si además de accionar el interruptor externo, está la puerta cerrada.

Toda esta parafernalia de la luz ultravioleta, a quienes viváis en el interior de Almería o similar clima cálido y seco, tal vez no os sea de gran utilidad, pero para quienes podemos estar dos semanas seguidas sin ver el sol, con una humedad relativa de más del 80%, puede que nos resulte práctico

Otra vista:

Aquí os indico los imanes de cierre (arriba y abajo de cada puerta) y el listón superior cuya principal finalidad es soportar el burlete de gomaespuma para hacer más hermético el armario. Puede verse también el burlete pegado a las puertas para que haga cierre contra el tablero que soporta todo el conjunto.

A propósito de cierre hermético, no he sellado todas las juntas con silicona (en parte por pura inercia), lo que sería otra opción. También he pensado poner un pequeno ventilador a baja tensión con un alimentador y un temporizador, para que cada cierto tiempo mueva el aire y no se me quede aire humedo por ningún rincón, lo que pasa es que con tanta cosa como tengo dentro no sé si sería de mucha utilidad, en cualquier caso, aparte de que vivo en un tercero, ya se sabe que las humedades avanzan normalmente desde el suelo.

Espero que os haya resultado de interés. Si tenéis otras ideas, variaciones o mejoras ... contadnos.

Saludos.

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Bricoventanas, modificadores de luz

http://www.caborian.com/

Una de nuestras usuarias más activas en el foro de Retrato, Lourdes Ramos, nos cuenta como con unas pocas cosas y mucha maña e imaginación, se puede conseguir una iluminación interesante y con muchas posibilidades.

Mi proyecto “Años Dorados” consiste en emular retratos de actrices famosas de  Hollywood de los años 40. Una característica importante en este tipo de retratos era transmitir la esencia del glamour de las divas cinematográficas. Me di cuenta de que en la mayoría de las fotografías los fondos tenían mucha importancia, en unos casos para dar ambiente cinematográfico y en otros para destacar a las actrices.
Para emular fondos con cierto ambiente cinematográfico eché mano de mi pequeña ventana de 38×38 cm y me fabriqué unas tiras de cartulina en cuyos extremos coloqué unos trozos de fieltro para poderlas poner y quitar con facilidad. Otro de los accesorios es una cartulina con un circulo en el centro que se ajusta a la medida de la ventana.

La forma de colocar las tiras en la ventana determina en buena medida el resultado de la iluminación del fondo. Así se pueden colocar tiras horizontales, tiras verticales, en diagonal, con mayor o menor separación entre ellas y los resultados son variables.

Otros parámetros fundamentales para conseguir los resultados deseados en la iluminación del fondo son:  la potencia y el zoom del flash, la orientación de la ventana y la distancia de esta respecto al fondo a iluminar. También hay que tener en cuenta con que fondo contamos, si es negro necesitaremos más potencia de flash que si es blanco. Para el resultado final del retrato obviamente hay que tener en cuenta la iluminación de la modelo, ya que esta luz matizará la iluminación del fondo.

Estos son algunos ejemplos de la iluminación de los fondos que he utilizado para el proyecto “Años Dorados”.

Zoom del flash 24mm
Potencia del flash 1/32
Distancia ventana al fondo < 40 cm
Orientación de la ventada contrapicada

El resultado de esta iluminación solo para el fondo sería algo como la foto de la izquierda,  y añadiendo la iluminación a la modelo el resultado es el de la foto de la derecha(en este caso el fondo fue negro, por lo que cambia la potencia del flash a 1/8):

En este caso:
Zoom del flash 24mm
Potencia del flash 1/32
Distancia ventana al fondo 1.20 m aprox.
Orientación de la ventada de izquierda a derecha y en picado

Y el resultado de la iluminación, primero para el fondo y luego con el resto para la modelo:

Y por último:
Zoom del flash 24mm
Potencia del flash 1/16
Distancia ventana al fondo entre 1.40 m y 1.50 m
Orientación de la ventada de derecha a izquierda en picado

Y al igual que antes, la foto con la iluminación para el fondo y la foto con la iluminación añadida a la modelo:

Y estos serían otros ejemplos de iluminación de fondos con el sistema de las “bricoventanas”, como veréis hay muchas y variadas posibilidades :)

 

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Aprende a detectar faltas y defectos en los Objetivos.

http://antona.wordpress.com/2011/10/09/aprende-a-detectar-faltas-y-defectos-en-los-objetivos/

 

 

Muchos de nosotros compramos material de segunda mano tanto en tiendas físicas como en tiendas online o en Amazon o Ebay. Lo que os traemos hoy a continuación son una serie de recomendaciones que deberías tener en cuenta a la hora de evaluar tus objetivos comprados de segunda mano.
A través de este artículo, aprenderemos a observar señales evidentes de que un objetivo esté dañado, estropeado o simplemente sean señales del uso cotidiano. También ello, nos puede ayudar, a presionar algo al vendedor a rebajar el precio si, realmente, estamos interesados en el producto.

El cristal

El cristal frontal de una lente puede tener muchos problemas. La mayoría son fáciles de detectar arañazos en aquellas partes que están más expuestas como la parte frontal y trasera. A veces, ligeros rasguños causados ​​por una mala técnica de limpieza pueden estar presentes y son más difíciles de detectar. Prueba con una luz brillante que refleje para ver esas “marcas de limpieza”. Examina la lente con la luz reflejada en diferentes ángulos. Con esta simple prueba basta para ver si hay marcas.

Manchas

Los elementos de las lentes son generalmente “multicoated” o “multicapa”, es decir, con capas de material óptico no reflexivo. Esto minimiza la reflexión de la luz y el reflejo en la lente resultante así como las luces parásitas asociadas a las superficies reflectantes. Por eso debes fijarte si existen manchas como áreas en las que el material multicapa se ha manchado o “borrado” por un golpe que puede ser debido a un defecto en su fabricación o por el uso no adecuado de productos disolventes para limpieza. Normalemente una pequeña mancha no debería afectar a la reproducción de la imagen.

Los temidos “fungus” u hongos

Un objetivo que ha sido almacenado en un lugar oscuro y húmedo o almacenados después de mojarse puede presentar una floración de hongos dentro del mismo. La presencia de manchas borrosas y filamentos son muy malas noticias. El hongo puede segregar un ácido que corroe la multicapa de las lentes. Por ello, aunque se puede desmontar y limpiar la lente, el daño espermanente y es probable que en alguna medida, afecta a la nitidez de la imagen.
Examina la lente mirando a través de la misma desde el lado por el que se monta el objetivo y mira hacia una superficie brillante, pero no directamente al sol, no seas un poco burro. Abre el diafragma para asegurarse verlo todo. Si hay algo visible dentro de la lente, esto no es una buena noticia. La trayectoria de la luz dentro de la lente debe estar completamente libre de cualquier opacidad.

la aparición de hongos es un problema que tiene fácil prevención, siguiendo un par de recomendaciones. El tema no es tontería ya que un buen cuidado prolongará la vida de tu equipo.
Los fascinantes hongos son unos seres que prefieren montar sus moraditas en sitios oscuros, húmedos y donde corra poco aire, como por ejemplo algunos de los rincones donde podemos guardar nuestro equipo (sobre todo el que tenemos aparcado durante largos periodos de tiempo).








Pero ojo, no seas tan brutote como para eliminar toda la humedad del ambiente para guardar tu cámara. Piensa que sus componentes tienen un rango de humedad en el que funcionan correctamente y una cantidad de humedad en la que el funcionamiento es óptimo, que suele oscilar entre un 35% y 45%.
Una humedad demasiado baja podría resultar en que el lubricante que tienen las piezas mecánicas de tu cámara se secara con lo que el riesgo de avería se elevaría bastante (y el funcionamiento no sería el más adecuado). Entonces, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestro tesoro?

• Lo sabio es sacar a pasear al equipo. Que le de el aire y el sol. Los rayos ultravioletas terminan con los hongos. Pero si lo que sucede es que vas a guardar durante un largo tiempo tu equipo…
• De vez en cuando desmóntalo y ponlo un ratito al sol. O también podemos optar por poner una lámpara de rayos ultravioletas en el lugar donde almacenamos la cámara y las lentes (como parece que hacen algunos fotógrafos). ¡Rayos UV al poder!
• Utilizar una bolsita de gel de sílice (que puedes comprar en las droguerías, o mejor, pedirlo en zapaterías, tienda de ropa deportiva o comercios asiáticos de todo a cien, donde posiblemente tengan a patadas listos para ser tirados a la basura). El gel de silice es un material que absorbe al humedad y seguro que lo conoces, pues viene en esas bolsitas que acompañan a muchos aparatos electrónicos en sus cajas originales. No te compres un frasco y lo utilices con tu equipo, pues te comerás toda la humedad y nos vamos al caso contrario ya comentado y también perjudicial. Si eres prudente no tendrás problemas, pero si no las tienes todas, siempre puedes comprarte un aparato que mida la humedad relativa.

Polvo

Esto me preocupa mucho menos. Os cuento. Ocasionalmente, algunas partículas diminutas de polvo pueden verse en cuanto veas el objetivo, fíjate bien. Especialmente en los más antiguos, las teleobjetivos más grandes, esto totalmente es normal y NO afecta para nada el rendimiento de la lente. Hemos de ser quisquillosos y precavidos pero en este caso esto casi no puede considerarse ni falta. Baste decir que el polvo impedirá aproximadamente 1 por 1000 de la luz total que entra viajando a través de su lente y que el punto focal de las lente suele estar a unas 12 pulgadas (unos 30cm) y unos 6 pies de distancia (unos 180 cm) de la misma. En conclusión, el efecto neto de estas partículas diminutas es insignificante en la reproducción de la imagen. Aun así puedes iluminar con una linterna y mirar a través por si ves algo significativo

Apertura

Al conectar un objetivo a la cámara la lente se coloca a su máxima apertura, esto nos permite ver a través del visor y componer la fotografía. Al soltar el disparador, el diafragma se detiene a su valor seleccionado para la exposición, y, al finalizar se vuelve a abrir.
Cuando el aceite está presente en las palas de diafragma, hay fricción debido al aceite y esto impide la acción de cierre rápido durante la exposición. Normalmente, uno pensaría que el aceite es bueno para la lubricación, pero en este caso, las palas secas se mueven más rápido. Es como si hubiera algo pegajoso que impide el movimiento. Esto provoca que las imágenes salgan más sobreexpuestas de lo debido. Al moverse más lento, entra más luz. Así de simple. Si los objetivos presentan aceite en las palas deberían parecerse a la siguiente imagen
Su reparación requiere desmontar el objetivo completo y someterlo a su limpieza y probablemente nos cueste un buen dinero.
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La montura

La montura debe estar limpia. No debe presentar muchos signos de desgaste. Pequeños arañoz y/o golpes suelen indicar poco cuidado por parte de su propietario. En el caso de monturas con CPU, los contactos deben estar limpios y brillantes. Signos de desgaste en los contactos pueden indicar problemas de comunicación entre el objetivo y la cámara.
En aquellos objetivos que llevan el tornillo en la montura para el autofoco, debes comprobar que su movimiento es suave. Puedes probar con un destornillador fino, de los que usamos todos para las gafas y sin apretar. Hacer el giro completo despacio y suavemente. No debes encontrar impedimento alguno.

El anillo de foco y el de zoom

El anillo de enfoque debe girar suavemente. Lo mejor es girarlo piano piano y notar si existe algún impedimento. El sonido y el movimiento deben ser de arrastre y no como que se triture algo (como partículas de arena, ¿os ha pasado eso con las patas del trípode alguna vez?). Si lleva autofoco, su funcionamiento debe se suave también. En cuanto al anillo de zoom el funcionamiento debe ser exactamente igual. Sin embargo, ten en cuenta que en teleobjetivos antiguos que usan el métodopush-pull, pueden presentar cierta facilidad para moverse hacia delante o hacia atrás en posiciones muy inclinadas. Pero es totalmente normal y no se pierde calidad por ello, lo importante es que el desplazamiento sea suave.

Daños cosméticos

Normalmente tras un cierto tiempo es inevitable que existan daños cosméticos en el cuerpo. Estos daños no suelen detallarse y no tienen importancia alguna salvo que sean muy numerosos lo cual puede indicar caídas y cierto maltrato en el cuidado de la lente.

Políticas de devolución

Antes de nada, fíjate en la política de devoluciones del vendedor y lee muy bien la descripción del artículo. Ya que muchas veces podemos encontrar “supuestas gangas” pero que si leemos detenidamente la descripción del artículo en venta esconden algún tipo de defecto. Como muchas de las veces encontramos esta descripción escrita en otro idioma, os recomiendo el uso de la herramienta Google Translate que os permitirá fácilmente comprender el texto. Yo, de hecho la tengo integrada en mi navegador Firefox, por defecto. Esto te evitará bastantes quebraderos de cabeza.
Por eso es muy importante fijarse en las políticas de devolución de la compra que estés realizando ya que si notas algo, es conveniente saber si puedes devolverlo y cuál es el plazo. En próximas fechas hablaremos de algún pequeño consejos más a la hora de realizar compras de segunda mano en tiendas online. Os esperamos en Xataka Foto y recuerda, más que nunca en este caso, que el don está en la mirada del fotógrafo. Mira bien y compra bien.

 

 

 

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Hacer una caja de luz con una ventana y papel.  La imagen

http://antona.wordpress.com/category/tecnica-fotografica/ 

 

 

Vamos a utilizar la técnica para fotografiar flores, pero se puede aplicar a todo tipo de artículos que se encuentran alrededor de la casa – intentar fotografiar rebanadas de fruta, como naranjas y kiwis o dulces claras. Las posibilidades son infinitas!

 Configuración de la caja de luz
Pegue una hoja de papel de horno a una ventana. Usted puede disparar las flores en sus tallos, o cortarlas como lo hemos hecho y con cinta adhesiva al papel.

Si usted hace esto asegúrese de usar cinta adhesiva transparente, y difundir los pétalos sobre el papel para que pueda ver a través de ellos.

Seguir leyendo; http://www.digitalcameraworld.com/2012/11/08/diy-photography-hacks-make-a-lightbox-using-a-window-and-paper/

Traducir aquí; http://translate.google.es/?hl=es&tab=wT

Mis resultado…

yo he utilizado papel cebolla.

Modo de disparo    Prioridad de abertura AE
Tv (Velocidad de obturación)    0.5
Av (Valor de abertura)    5.6
Modo de medición    Medición puntual
Velocidad ISO    100
Objetivo    EF50mm f/1.8
Distancia focal    50.0mm

Modo de disparo    Prioridad de abertura AE
Tv (Velocidad de obturación)    0.4
Av (Valor de abertura)    5.6
Modo de medición    Medición puntual
Velocidad ISO    100
Objetivo    EF50mm f/1.8
Distancia focal    50.0mm

In the latest installment of our DIY Photography Hacks series, we show you a very simple way to make a lightbox for your still life photography by hanging common greaseproof paper from a window. 

Setting up and taking creative shots in the comfort of your own home is easy to do, and in this new DIY photography project we’re going to show you how to make a lightbox using nothing more than a window and some greaseproof paper.
We’ll be using the technique to photograph flowers, but it can be applied to all kinds of items found around the home – try photographing slices of fruit, such as oranges and kiwi fruit, or clear sweets. The possibilities are endless!
For this tutorial we’ll be using the Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM lens, but if you don’t have one you can use an extension tube with your standard lens.
If you can’t get hold of a macro lens or an extension tube you won’t be able to pick out as much detail in translucent subjects – if this is the case then you may want to consider photographing a larger flower or an alternative, larger translucent object.

01 Set up the light box
Tape a sheet of greaseproof paper to a window. You can either shoot the flowers on their stems, or cut them off as we have and tape them to the paper.

If you do this make sure you use clear tape, and spread the petals over the paper so you can see through them.


02 Switch to Av mode
Set your camera to Aperture Priority mode so you can control the aperture. Set the aperture to f/8 to keep your images sharp from front to back, and set the ISO to 100 for detailed, noise-free shots.


03 Brighten the exposure
Your camera will underexpose shots in an attempt to render bright backlight as a midtone, so go to the Exposure Compensation setting and dial in +1 stop of exposure compensation. Check your shots, and increase this as high as +2, if necessary.


04 Set the focus
Set the focus to the centre AF point, and make sure the centre of the flower is precisely in focus. If you’re photographing two or more flowers, set the focal point for the largest flower in the shot.


05 Use a tripod
To ensure that your images are perfectly sharp, mount your camera on a tripod. Even pressing the button can cause slight camera shake, so for the best results use the self-timer or a remote release. You should start by composing your shot from a low angle, pointing upwards.


06 Start shooting
Now you can get shooting. Experiment by taking photos of one flower by itself or a bunch together. You can overlay different flowers on top of each other or just stick to one type as we have. It’s entirely up to you which composition you prefer!





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Desmontando una Canon 40D

http://www.caborian.com/desmontando-una-canon-40d/

 

 

Así es, uno de nuestros usuarios más veteranos, Cezonillo, harto de los errores del obturador de su Canon 40D, decidió lanzarse a la aventura de sustituir él mismo la pieza averiada. Así que ni corto ni perezoso, encargó el obturador, se armó de paciencia y unos cuantos pañuelos para limpiar el sudor, y comenzó a desnudar a su pequeña.

Tras quitar los primeros tornillos, desmontar la empuñadura y empezar a ver el interior de su cámara, tocaba el turno de la parte posterior:

Ya casi estaba como su ingeniero la había traído a este mundo, mostrando toda su circuitería, conexiones y cables, cada vez más cerca del centro del problema, ese maldito obturador atascado…

Una capa más, parece que a esta caja negra la habían armado bien, lástima que la pieza encargada de dispararla se hubiese atascado, muchas fueron las víctimas que capturó momentos antes de su trágica enfermedad…

Pero ya estaba cerca, cual cirujano se iban quitando las piezas que iban a permitir cambiar la parte fundamental de la cámara que permitiría engranar con certeza, con la ayuda de la torlinga y para clavar el focu en el güeyu como siempre había hecho hasta el fatídico día…

Una vez cambiado el obturador, tan solo había que deshacer el camino andado hasta llegar al corazón de nuestra querida amiga. Cables, tornillos, anclajes, protectores, todo parecía encajar, los pañuelos se hacían insuficientes ante el nerviosismo del post-operatorio.
No sobró ninguna pieza, todo encajaba perfectamente, nuestro intrépido compañero Cezonillo, dejó la 40D montada, esperando a que se pasase el efecto de la anestesia, la miró fijamente y decidió dar el siguiente paso, encenderla…
Lamentablemente, a día de hoy la Canon 40D de Cezonillo se encuentra en un estado de coma profundo, es algo difícil de explicar ya que todo fue perfectamente calculado. Es posible que una antigua herramienta de soldar hiciese un cortocircuito en algún órgano secundario, nos cuenta este Caborian de pura cepa, lo que no permite que la cámara se encienda. Esperemos que dé con el problema y su pequeña amiga vuelva a darle las satisfacciones que siempre le ha dado, guiñando el ojo en cada instante capturado ;-)





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Fabrica tu propia Strip Light y rejilla para luz de estudio.

http://www.caborian.com/diy-fabrica-tu-propia-strip-light-y-rejilla-para-luz-de-estudio/

Dos nuevos artículos publicados en el blog DIY Photography nos muestran la forma de fabricar nuestra propia strip light, y por otro lado cómo hacer una rejilla para conseguir una luz más direccional.

Dos artículos (en inglés) que vienen bien a quien busque hacerse con un equipamiento básico de estudio por poco dinero.




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Filtro para larga exposición

 http://www.caborian.com/diy-filtro-para-larga-exposicion/

La filosofía DIY está de moda, soluciones baratas a recursos que no lo son tanto y que en muchas ocasiones ofrecen unos resultados sorprendentes para el material con el que han sido realizados. No siempre podemos alcanzar los resultados obtenidos con material profesional, pero si podemos hacernos una idea, por muy poco dinero, de lo que vamos a obtener y de si es algo que nos gusta tanto como para plantearnos comprar ese difusor tan caro para el flash, una ventana de luz en condiciones, etc.

Fotografía procesada

Llevaba un tiempo queriendo probar el tema de la fotografía diurna de larga exposición, me daba envidia ver esas fotos de nubes en movimiento que veía en el foro y yo no podía hacer por no tener un filtro tipo ND400, con lo cual era prácticamente imposible no quemar las fotos.

Fotografía original

Buscando información en foros di con algunas personas que se habían fabricado un filtro con un cristal de soldador, todos sabemos la poca luz que dejan pasar. Así que me puse a hacer el mío, un par de compras en ebay, cristal de soldador del número 8, anillo adaptador al diámetro de mi objetivo y listo, todo por menos de 10 euros (incluida la mano de obra del cristalero que cortó a medida el cristal). A mi entender, creo que el número 8 es suficiente, los hay más opacos pero la exposición se alargaría demasiado. Otra cosa es para fotografiar un eclipse, para este tipo de fotos si podría valer.

El mayor problema es la fuerte dominante verde que tienen estos cristales, pero si lo queremos para fotos en blanco y negro tampoco es algo que importe demasiado. Aún así se puede encontrar información en foros donde la gente cuenta como ha conseguido eliminarla ajustando el balance de blancos en cámara y posterior procesado, es cuestión de un poco de maña y paciencia :-)
Es un experimento divertido e interesante que nos permitirá conocer un tipo de fotografía que no se puede hacer sin un filtro de estas características y por muy poco dinero, como paso previo a invertir en material profesional.




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Truco para que el macro Canon MP-E 65 enfoque a infinito.

http://www.caborian.com/truco-para-que-el-macro-canon-mp-e-65-enfoque-a-infinito/

2010 por Goldenblatt

Nuestro compañero forero Macrero ha publicado en nuestro foro un post con un sencillo truco para superar una de las principales limitaciones de esta lente.
El Canon MP-E 65 es un objetivo macro extremo dedicado entre 1:1 a 5:1 y que no puede enfocar nada a más de 10 cms. Colocando un teleconvertidor x2 invertido delante del objetivo se corrige la miopia de la lente y permite usarlo en fotografía convencional, con un rango de enfoque entre 1:2 e infinito.

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Cortar el parasol a un ojo de pez.

http://www.caborian.com/cortar-el-parasol-a-un-ojo-de-pez/

Lo primero marcar la linea por donde cortar con la ayuda de la tapa del objetivo sin encajarlo. A continuación desmontar la lente frontal con la ayuda de los agujeros (2) que a tal efecto existen en la parte frontal del objetivo, desenroscando a la izquierda. De esta forma queda la lente desmontada.

A continuación proteger el interior del objetivo con un carton cortado a 61,5mm de diametro de forma que quede encajado. Proceder al corte con la maquina bien fijada y realizar los retoques necesarios, quitando las rebabas con una lima.

Realizar varios lijados, siendo el final más fino y pulir al final.

El interior del objetivo una vez retirada la protección no ha sufrido ningún daño ni suciedad, y procedemos a montar la lente frontal.


Si miramos por el visor de la cámara, podemos observar las notables diferencias: